Islã

Eu e cerca de dez mil pessoas resolvemos visitar a exposição “Islã” no CCBB carioca no último dia 15/10. Valeu a pena pela exposição em si e pelas pessoas legais que ali encontrei, mas doeu no peito ler que o Império Otomano teria sido fundado em 1453pelo sultão Mehmet II ao tomar Constantinopla!! Este foi fundado em 1299 por Osman, que deu seu nome à dinastia (Osmanlı, em turco), e o erro teria sido corrigido com um pouco mais de cuidado na revisão do material. Apesar da implicância inicial (o dado está em uma espécie de quadro sinótico logo no início da exposição), gostei e aprendi muito com o resto. Não tinha a mínima idéia dos fabulosos acervos dos Palácios de Azem e Al-Gharbi e dos Museus Nacionais de Alepo e Damasco, na Síria, muito menos do Museu dos Tapetes, no Irã. Estão lá peças com belíssimos arabescos, mas também algumas que representam a figura humana, mostrando que o banimento do uso deste tipo de imagem não ocorreu desde sempre no mundo islâmico. Um “muxarabi” (mashrabia, em árabe) damasceno do século XI, imediatamente me trazia à mente aqueles retratados por Debret no Rio do início do XIX, me forçando a reler o delicioso capítulo “Oriente e Ocidente” de Gilberto Freyre em “Sobrados e mucambos”. O material remonta ao século VIII e têm o mérito de apresentar diretamente ao público brasileiro uma cultura ainda pouquíssimo conhecida por aqui. Um pouco de tecnologia, porém, também enriquece a exposição, como a projeção em 360 graus que permite a visita virtual a algumas mesquitas como a Blue Mosque (Sultanahmet), de Istambul. Segundo um dos organizadores, a exposição deve rodar ainda por São Paulo e Brasília no ano que vem e nesta semana se inaugura uma espécie de apêndice, com obras de artistas contemporâneos. Para quem estiver pelo Rio, vale a visita. Para quem ficar com gostinho de "quero saber mais", vale a leitura de “Islã: Religião e Civilização. Uma abordagem antropológica”, de Paulo Gabriel Hilu, recém-lançado.

Turquia para brasileiros

A Turquia recebeu em 2008 45 mil turistas brasileiros e desde 2009 conta com 3 vôos semanais São Paulo-Istambul oferecidos pela Turkish Airlines (duração de 14 horas). Levando em conta esses dados e uma paixão antiga pela antiga Constatinopla, duas cariocas lançarão em breve um guia de Istambul para brasileiros. Ajudei um pouco na confecção desse guia, que será de altíssimo gosto, mas tendo em vista o grande número de amigos brasileiros embarcando para a Turquia nesse mês de setembro, achei interessante deixar aqui algumas dicas minhas, desses meus 6 meses vividos entre Ankara e Istanbul. Vamos a elas:
* Havaş (lê-se Havash): Boa parte dos aeroportos turcos contam com os serviços dessa empresa. Funciona como um “frescão” ligando os aeroportos normalmente bastante distantes da cidade a pontos centrais desta. Em Istambul, liga tanto o Atatürk Airport (no lado europeu) como o Sabiha Gökçen Airport (lado asiático) à Taksim Square. O primeiro custa 10 TL e o segundo 13 TL. Como o trânsito da cidade é caótico e o sistema é realmente confortável, recomendo muito. Dá para se admirar a cidade sem ansiedade com o taxímetro!
* Taksim Square: Tida por muitos como coração da Istambul moderna, fica do lado europeu desta, e é ainda palco de inúmeras manifestações políticas. A meu ver, é o melhor lugar para se hospedar em Istambul, em especial os hostéis da Şehit Muhtar Caddesi e redondezas, como o Taksim Park City. O legal desta é região é que seguindo de funiculaire e tram, chega-se a Sultanahmet, o bairro histórico em que se encontram a Aya Sofia, Topkapı Museum, Grand Bazaar, entre outras atrações turísticas. Se preferir as comodidades de um shopping center, de Metrô, pode-se chegar a Şişli e ao Cevahir (lê-se Djevahir) Mall. E o mais legal é que sempre se pode caminhar pela Istiklal Caddesi, ali pertinho, com suas milhares de lojas, restaurantes, bares, artistas de rua, boates e afins. Turistas brasileiros normalmente preferem ficar em Sultanahmet, que também é muito legal, mas turístico demais. Em Taksim dá para se ter um melhor vislumbre da vida turca contemporânea, além de ser mais cômodo (e barato) para circular para outras regiões da cidade gigantesca.
* Bebek: Bebek sempre me lembra a Gávea, no Rio, por contar com o campus da Bosphorus University (a melhor universidade pública do país, nascida do Robert College, mencionado nos livros de Orhan Pamuk) e com inúmeros barzinhos relativamente próximos a ela, sempre cheio de jovens. Trata-se de um bairro classe-média alta, no norte do lado europeu do Bósforo, muito simpático e recomendo muitíssimo os restaurantes “Happily ever after”, “Lucca” e a filial local do “Kitchenette”. De sobremesa, um waffle vendido em diversas lojinhas de rua ou deliciosos chocolates da Baylan. Tudo na Cevdet Paşa Caddesi. Se Bebek estiver muito lotado, vale descer um pouco ao sul e parar em Arnavutköy e comer um peixinho no “Vira Vira” ou no “Ali Baba”.
* Rahmi Koç Museum: Uma espécie de museu de artes e ofícios. Conta com duas filiais: uma gigantesca em Istambul, nas margens do Chifre de Ouro, e uma menor, mas linda, no centro histórico de Ankara. Além do acervo fantástico de meios de transporte e equipamentos antigos (ótima opção para quem estiver com criança) da Turquia e do mundo, conta com simpáticos restaurantes e lojinhas. Para quem se interessar, o site é: http://www.rmk-museum.org.tr/

Andanças

Istanbul, Capadocia, Ankara, Izmir, Grécia e Israel. Estas foram as minhas paradas no meu ultimo mês no “sanduíche”. Finalmente acompanhada de marido e filho busquei compartilhar com eles meus achados e experiências e ao mesmo tempo explorar novidades. A primeira, e talvez a mais impressionante delas, foi a Capadocia. Voamos de Istambul para Kaiseri e lá o dono da nossa pousada em Göreme, a fofa Cococave, foi nos buscar. Cavernas e mais cavernas, passeio de balão, trilha em cânion, amizade com casal brasileiro em lua de mel (muitos brasileiros e portugueses por lá!!!), papo com um refugiado iraniano que trabalha como garçom (inenarrável!) e visitas a workshops de tapetes e jóias: foi o que conseguimos fazer nos dois dias e meio lá antes de pegar o ônibus para Ankara. Por estarmos com uma criança de menos de quatro anos, acabamos não indo assistir ao show de danças típicas que conta com uma brasileira entre as atrações, como constatei em dois programas de TV aqui no Brasil sobre a Turquia. Nestes programas falavam da delícia, e da calma, que é morar lá. Não sei não! Muito lindo, indescritível, mas 3 dias, a meu ver, já dão conta. Muito calmo demais, ao menos para mim! Se fosse para morar de verdade na Turquia, sem dúvida seria Istanbul, provavelmente do lado asiático da cidade, como fazem os insiders. Sabendo usar o sistema de barcos para burlar o trânsito inenarrável dessa cidade de 15 milhões de almas, da para se viver muito bem. Já Izmir é também gigante, construída ao redor de um golfo, mas um tanto decepcionante pela quantidade de favelas, trânsito também caótico e bazar sem graça. Valeu, porém, pelos passeios a Efesus e Bergama, pelos simpáticos restaurantes da Kordon Caddesi (a avenida a beira-mar), pelo Luna Park que tanto agradou meu filho, pelo super Agora Mall que nos abrigou de um calor insuportável, mas, sobretudo, pela incrível simpatia das pessoas. Foi um choque sair de Izmir para Atenas, onde apesar dos interessantes passeios pelos lugares históricos, ilhas próximas, lojinhas de turistas e restaurantes ao ar livre, ficamos assustados com a grosseria das pessoas. Já a estada em Israel acabou sendo mais para ver família, alguns amigos e acompanhar jogos do Brasil na copa com torcida, pela primeira vez. Tel Aviv continua adorável e ficamos vidrados com “Hatachana”, uma antiga estação de trem restaurada, próxima a Newe Tzedek, com diversas lojinhas de designers legais, livraria, restaurantes, cafés, palcos e salas de workshops. Mais uma opção para os moradores da famosa “bolha” abstraírem dos inúmeros problemas que os rondam!

Alienada

Em Istanbul, muitas manifestações contra o ocorrido no início desta semana no Mar Mediterrâneo. Todas razoavelmente pacíficas (muito bem policiadas), por vezes com carrinhos de bebê no meio, embora com discurso bastante extremista. Eu, por minha vez, passo os dias enfurnada em arquivos e bibliotecas. No Arquivo do Primeiro Ministro, juntinho à “Sublime Porta”, o trabalho é basicamente de pedir todos os documentos relacionados ao Brasil e mandar digitalizar. Só permitem 25 dossiês por dia e temo que tenha que pedir para amigos fazerem o resto do trabalho para mim. Documentos em inglês, francês e português, vão direto para a minha máquina e já vou inserindo no texto que escrevo. Aqueles em turco-otomano - turco com escrita árabe - vão para um amigo que esta fazendo a tradução para o turco moderno e daí, por diversos meios estou fazendo a conversão para o português. Bastante cansativo, mas ao mesmo tempo animador: tudo é novidade! Definitivamente tenho trabalho para a vida toda. Fora o arquivo, tenho tentado pesquisar em algumas importantes bibliotecas istanbullus. Ontem passei horas na do Instituto Cervantes, devorando o trabalho do Pablo Martin Asuero, um dos poucos pesquisadores que se debruça nos escritos de viajantes espanhóis e hispano-americanos por terras otomanas. Pequena, absurdamente bem localizada e super eficiente. Hoje fui ao Institut Francais d’Istanbul, buscar dados sobre o Dragoman (intérprete) que serviu ao consulado brasileiro por aqui. Não achei nada de palpável, mas foi super válido por finalmente entrar num dos principais prédios da minha querida Istiklal Caddesi, umas das mais importantes avenidas da cidade. Gigante por dentro, com diversas salas de exposição, simpática mediateca (ainda que ache a carioca, com linda vista para a Baia de Guanabara bem mais bonita), café no pátio interno e lojinha que ficou com minhas ultimas economias. Agora as pesquisas dão uma desacelerada porque amanhã chegam por aqui as pessoas mais importantes da minha vida. É hora de matar as saudades e compartilhar o aprendido!

Last day

Hoje é meu último dia em Bilkent. Estava planejando marcar com os amigos para um abraço de despedida, mas não precisei: o destino se encarregou! Fui tomar o último café da manhã no meu point aqui, o Sofa, um bistrozinho super simpático que funciona dentro do dormitório de número 60. Mal me sentei e chegou por acaso minha querida amiga Gözde, do doutorado em Relações Internacionais. Como das outras vezes me deu uma aula de Turquia contemporânea explicando as tensões entre turcos e curdos nas cidades mais ocidentais do país, fato que desconhecia completamente, achando que o problema era restrito ao sudeste do pais. Abraços, beijos, dicas de restaurantes em Istanbul e promessas de trocas de e-mail depois, segui para a biblioteca para fazer as cópias de textos que prometi para o meu amigo Marco de Pinto, da USP. No caminho, esbarrei com o David, amigo querido britânico que leciona no Departamento de Comunicação. Acompanhado de um colega afegão, especialista em história militar otomana, me fez sentar por alguns minutos e explicar minha “tese exótica”. Não é que o tal colega sabia alguma coisa de Império Otomano-America Latina? Cartões distribuídos, pedido expresso de encaminhamento das novas informações, segui finalmente para a biblioteca. Ao entrar, meu amigo Gürer, do mestrado em História, consultava o terminal de computador na minha frente! Promessas de trocas de ajuda em pesquisas futuras, convite para visitar o Rio, abraço fraternal e eis-me esperando as tais cópias para o Marco. Anteontem jantei com uma amiga querida norte-americana e ontem o café da manhã foi com a doce Aylin. Hoje à noite, o jantar de despedida será com as pessoas das quais fiquei mais próximas: minhas colegas de quarto. Após quatro meses, fico feliz pelos novos amigos, de graduandos a professores, de turcos a palestinos, dos 20 aos 60 anos. Certamente o foco aqui foi a pesquisa e o curso, e nisso também a estada foi fantástica, mas o coração sai aquecido pelo carinho que encontrei aqui. Valeu Bilkent!

Istanbul

Passei os últimos cinco dias em Istanbul. Foi minha terceira estada na cidade, sendo a primeira na companhia de uma amiga de adolescência. Cada vez que vou para lá, porém, tudo e maravilhosamente interessante e se torna difícil voltar para Ankara. Logo de cara, fomos a um hamam. Experiência obrigatória para quem tem um pouco mais de tempo por aqui, é preferencial que seja vivida com amigas. O ideal é ir a um indicado por alguma conhecida por conta principalmente da limpeza. Fomos ao Galatasaray Hamamı, pertinho da avenida mais badalada da cidade: fácil de chegar, bem limpo, preço razoável e, bem vazio. Banhos, esfoliação, sabão e massagem, acaba sendo uma espécie de day spa, mas com toda uma aula cultural por trás. Nos dias que se seguiram batemos muita perna pela Istiklal Caddesi, entrando em galerias Art Deco e em galerias moderninhas, comendo em restaurantes típicos (a Turquia tem pouca opção de comida não-turca. São raros restaurantes italianos ou japoneses...) ou maravilhosamente engordantes fast foods, e acima de tudo, observando as pessoas. Não é difícil achar turistas passeando por lá, mas é uma avenida bastante freqüentada por turcos e tem desde mulheres com seus véus variados - algumas com burcas – até peruas, patricinhas, travestis, gays, de tudo um pouco. Pelas ruelas laterais, principalmente perto do Balık Pazarı, o mercado dos peixes, restaurantes simpáticos e alguns pubs. Tudo cheio de gente conversando, fumando cigarros ou nariguiles, por vezes assistindo a apresentações de fasıl. Um dia fomos fazer um dos passeios pelo Bósforo, o mais curto deles, de duas horas. Enquanto eu mostrava animada meus lugares prediletos ou me empolgava em compartilhar minhas leituras sobre este ou aquele palácio ou museu(na foto estou em frente ao Dolmabahce, meu preferido), uma brasileira que estava perto puxou papo. Não é que ela era uma psicanalista carioca com consultório no prédio em que minha professora de turco tem loja em Ipanema? O mundo definitivamente e uma uva! Fomos ainda assistir a uma cerimônia de dervixes, dançar numa boate local, olhar vitrines em um shopping, visitar os museus obrigatórios e regatear no Grand Bazaar. Por vezes nos separávamos, cada uma usando sua horinha para fazer algo que a outra não necessariamente se empolgasse. Foi aí que visitei a exposição do Botero no Pera Museum e fiquei encantada tanto com a exposição como com o charmoso museu compacto. Revisitei alguns lugares e conheci outros tantos, ganhei mais familiaridade com algumas ruas e, principalmente no caso de Istanbul, com todo o sistema de metrôs, funiculaires e trams. Para continuar amando essa cidade, o segredo, acho eu, é fugir do que necessariamente leva ao inenarrável, incomparável, insuportável trânsito. Com algumas moedas, comprávamos os jetons (espécie de fichas plásticas coloridas) e com eles chegávamos a maravilhas históricas, gastronômicas ou ao nosso querido hotel, absurdamente cansadas, mas felizes.

Bursa

Sexta-feira foi meu último dia de aula do curso de história otomana e como só tenho compromisso em Bilkent dia 25, resolvi viajar. Terça tenho que estar em Istanbul. Lá encontrarei uma das minhas melhores amigas para cinco dias de bateção de perna pela cidade e alguma pesquisa. No caminho para lá, porém, decidi vir finalmente para Bursa. Primeira capital otomana, sede da tumba do fundador da dinastia que deu nome ao império e local visitado por d. Pedro II em outubro de 1876, razões não me faltavam para visitar essa cidade. Munida do querido Lonely Planet e de dicas maravilhosas dadas por amigos búlgaros, saí de Ankara. Seis horas de viagem no super confortável ônibus da empresa Nilüfer (os ônibus aqui tem serviços de ‘rodomoços’ e monitor de TV individual) e cheguei a Bursa no início da madrugada. Tinha feito reserva, de modo que vim direto para o simples, limpo e bem localizado Hotel Çeşmeli, e "desmaiei" de cansaço. Hoje cedo, porém já estava de pé para começar a explorar a cidade. Fui logo para a Ulu Camii (le-se Djamii), curiosa com o tal estilo seljúcida da mesquita construída no final do século XIV, mas reformada várias vezes após incêndios e terremotos. Ao sair, uma adolescente turca puxou papo e pelas próximas duas horas foi minha companheira de passeio. Seu nome é Ipek, que em turco é o mesmo de um dos principais produtos da cidade: seda. Na companhia da Ipek, explorei o Koza Han, caravançarai e mercado de seda construído no final do século XV, e que ainda mantém a tradição de vender lenços e roupas deste material, lindos e por preços bem acessíveis. Em cada vitrine, além de lindas echarpes e kaftãs, fotografias da visita da rainha britânica Elizabeth II em 2008. Segundo o dono da lojinha em que finalmente adquiri alguns lindos lenços, ela só comprou na loja dele e as demais fotos eram fakes. No pátio central, charmosos cafés. Sentei um pouco com Ipek e ouvi encantada suas histórias de garota de 16 anos que conhece um pouco do mundo (e aprimora seu inglês) através do contato com os turistas. Ela me mostrou animada o caderno em que todos deixavam dedicatórias e e-mails e falava de sua paixão por Tom Cruise e Anne Rice (algo que nasceu com “Entrevista com o vampiro”) e do pouco conhecimento que tinha sobre o Brasil: Rio de Janeiro, carnaval e novela O Clone. Amizade feita, já incluída no Facebook, e Ipek teve que ir para sua aula. Segui para minhas andanças de historiadora querendo ler a cidade e os monumentos, tanto quanto um livro. Finalmente achei as tumbas de Osman e Orhan, que ficam em um parque lotado de turistas muçulmanos, mas também de moradores locais. Lembrei-me dos viajantes europeus do XIX que sempre se espantavam com o fato dos turcos terem nos cemitérios um dos principais locais de lazer, fazendo piqueniques, por vezes sentando tranquilamente sobre as tumbas. Aqui não foi o caso, por se tratarem de personalidades por demais importantes, mas em várias localidades da cidade, simpáticos cafés funcionam ao lado de antigas madrassas ou mesquitas, cercados de tumbas. Tomei um cha ao lado de uma familia inteira de notaveis do seculo XVIII...

Avrupa

Bilkent tem uma intensa lista de atividades que complementam os cursos. Dezenas de clubes tocados pelos alunos tratam de temas como musica clássica, iatismo, cinema e também diplomacia. Alguns deles promovem eventos abertos interessantíssimos, como foi o caso da palestra proferida na semana passada pelo embaixador britânico na Turquia, organizado pelo clube diplomático. Lotado tanto de alunos quanto de professores. Já a minha querida biblioteca (cujo diretor, descobri hoje, é historiador!) promove uma vez por mês o que chamam “Library Lunch Time Lecture” http://library.bilkent.edu.tr/lunchtime/index.html. Hoje foi a vez de Halil Inalcık falar sobre o tema default por aqui: Turquia e Europa. Estava mais do que lotado, estava abarrotado de gente e o que achei mais legal: tinha gente de tudo que era departamento. Ao meu lado uma conhecida alemã que é professora do departamento de Química! Halil Bey tem 94 anos e apesar de lúcido, fala devagar e baixo e anda preferindo fazê-lo só em turco (entendi uns 40% e fiquei super feliz!), de modo que foi feita uma tradução consecutiva para o inglês. Para ser sincera não me acrescentou nada ao debate sobre a história das relações do Império Otomano e da Turquia com a Europa por estar lendo absurdamente sobre o tema no curso que faço aqui, mas foi muito bom assistir um verdadeiro patrimônio da historiografia otomana. Um dos precursores da área que pretendo seguir, respeitado mundialmente, e que se recusa a se aposentar, orientando teses fantásticas.

Tapete como livro

O que é exatamente um kilim? Qual a diferença de um tapete turco de um persa? Onde exatamente na Turquia vivem estas tribos nômades que produzem tão belos tapetes? Essas foram algumas das centenas perguntas com que bombardeei o simpático casal dono de uma renomada loja de tapetes aqui em Ankara. Uma amiga estava decidida a comprar um tapete para seu apartamento e me convidou para ir com ela na loja em questão, perto do bairro das embaixadas. Tenho centenas de páginas para ler para o exame final do curso que faço em Bilkent, mas o dia ensolarado de primavera e o convite para fazer algo inédito em minha estada aqui falaram mais alto. Pegamos um dolmuş (um dia escreverei sobre esse meio de transporte típico daqui) e um táxi e chegamos lá na hora do almoço. Mesa posta, mais uma senhora na loja, e um bom tempo de refeição deliciosa (e saudável!) com os simpáticos donos. Ali expus diretamente a minha completa ignorância sobre tapetes. O dono imediatamente me brindou com dois livretos que escreveu sobre o tema, que devoro no momento. Passamos então para outro cômodo, para tomarmos chá e café turco e para que minha amiga escolhesse o tapete. Que aula, meu Deus! Cada tapete que ele mostrava para ela tinha uma história e uma geografia que só conheço de leve: Tabriz, Samarkand, Uzbequistão... Cada aldeia, cidade ou região, uma técnica, um padrão. Como diz o dono, cada tapete pode ser lido como um livro. As mulheres (é uma atividade necessariamente feminina) que os fazem expressam seus sentimentos com cores, desenhos e os costumes de sua tribo. Aquele feito por uma jovem noiva difere muito de uma mulher casada com filhos, a primeira cheia de ansiedades e expectativas e a última menos emotiva. Ele falou também do costume turco de doar tapetes para as mesquitas em agradecimento por algo ou em memória de entes falecidos, que tinha me passado despercebido, mas que explica o porquê das mesquitas que visitei em Istanbul serem tão macias: dezenas de camadas de tapetes! Aliás, por aqui nada de meias manchadas ou rasgadas ou pedicure sem estar em dia: tem que necessariamente tirar o sapato para entrar em mesquitas e tumbas e na casa das pessoas também. Nos primeiros por vezes dão um saco plástico para carregarmos os sapatos ou uma espécie de toca plástica para por em volta. Já nas casas turcas, normalmente nos oferecem um chinelo de andar em casa, mas o sapato fica na entrada. Depois de horas avaliando minha amiga decidiu que iria voltar dentro de uma semana, para confirmar se de fato amou o que escolheu e levar. Sábia decisão já que eles não são nada baratos. Quanto a mim, totalmente fora do meu orçamento comprar um, mas totalmente no contexto do meu objetivo de aprender o quanto mais por aqui.

Doente

Há dois dias a língua doía e mal conseguia engolir. Achei que não era nada demais, mas o nariz começou a sangrar hoje de manhã e, no caminho para a biblioteca, achei melhor entrar no centro de saúde da universidade. Preenchi um formulário (em turco!), segui para uma enfermeira que com um gadget que nunca tinha visto antes mediu minha pressão e daí fui ver o médico. Ele examinou aqui e ali e disse que eu tinha uma gripe poderosa(!!), me prescreveu três remédios e me mandou voltar em uma semana caso não melhorasse (medo!). Fui à farmácia que funciona a poucos metros e em minutos consegui os remédios, graças a Deus, vendidos a preços subsidiados. Desisti da biblioteca (mais por medo de passar adiante minha “doença” do que por estar me sentindo absurdamente mal) e acabei passando o dia no dormitório. Divido o quarto com duas estudantes (turcas) do mestrado de administração. Atoladas com os trabalhos finais, foram fofas como sempre se oferecendo para fazer chá ou qualquer coisa que precisasse. Aceitei a oferta de mel para colocar no chá e falei que estava bem. Quanto ao quarto, são três camas, três armários e três escrivaninhas com estantes acopladas. Os banheiros servem a quatro quartos iguais a esse no andar (se não me engano são 5 andares com quartos), sendo que alguns são banheiros turcos, se é que me entendem. Estranhão! No subsolo funciona uma laundry, com máquinas de lavar e secar e tábuas de passar (minha idéia de inferno é fazer laundry porque me obriga a passar horas no dorm!). E no primeiro piso, uma mega cozinha (temos direito a um armário e a geladeira é compartilhada por andar também) e uma espécie de refeitório com uma TV (a mulherada nao perde as soap operas daqui). Tem ainda um quarto de estudos, com duas portas poderosas, para que o barulho da TV não atrapalhe quem estiver concentrado ali (eu não gosto porque o wifi não funciona bem lá, ao contrario daqui do quarto onde escrevo). Tudo é limpo diariamente e as roupas de cama são trocadas semanalmente por umas moças que fazem também faxina nos quartos nestes dias. Enfim, tudo o mais cômodo e organizado possível. Apesar disso, porém, não vejo a hora de melhorar e sair para ver a primavera...

Senhor Algodão

D. Pedro II e Orhan Pamuk foram os responsáveis pelo meu repentino interesse pelo Império Otomano e pela Turquia. Os documentos do primeiro, principalmente as fotografias depositadas na Biblioteca Nacional e seus diários publicados em CD-ROM pelo Museu Imperial de Petrópolis, me abriram para um novo mundo de possibilidades de pesquisa. Já Pamuk, que quer dizer algodão em turco (foi engraçado ver logo quando cheguei que comprava uma blusa 100% pamuk!), primeiro me fez me identificar profundamente com Istanbul, e depois, livro a livro, foi me encantando. Ao chegar à Turquia, em janeiro último, logo quis compartilhar minha adoração por ele com os turcos e... que decepção! Até bem pouco tempo atrás não tinha encontrado um só turco que o admirasse. Os motivos para boicotá-lo são muitos, sendo o primeiro, quase sempre, o fato de ter feito um discurso pouco depois de ter ganhado o Nobel reconhecendo o “genocídio armênio”, questão espinhosérrima aqui. Depois, com quase igual intensidade, há uma reclamação pelo seu péssimo turco (como o leio em português ou inglês, nunca vi problemas, mas pelo jeito, os tradutores fizeram milagres). Por último, um incômodo por retratar somente uma elite istanbullu, com a qual muitos não se identificam. Tenho procurado ler outros autores turcos que me recomendam e já me tornei fã de Aişe (lê-se Aishe) Kulin e Yaşar (lê-se Yashar) Kemal e Tampınar já esta na minha estante aguardando para ser devorado. Kulin escreve romances históricos, com tanta fluidez que virei a noite ate acabar “Farewell” e simplesmente esqueci do mundo com “Aylin”. Kemal escreve sobre sua aldeia na Anatólia e ao mesmo tempo sobre o mundo (estou no meio de “Memed, my hawk”). O livro de Tampınar que comprei, “A mind in peace” trata de Istanbul no inicio do XX e foi várias vezes citado por Pamuk em seu “Istanbul: cidade e memória”. O tempo é curto e os interesses são muitos, mas vou fazendo o meu melhor. Vou tentando convencer as pessoas que o Brasil é mais do que Paulo Coelho também. Em qualquer livraria seus livros estão entre os Best Sellers, tem banners de “Brida”, e por vezes a biografia escrita pelo Fernando Morais... A verdade, porém, é que não ando atualizada no Brasil. Fora Milton Hatoum (que amo!!!), não tenho sido fiel a nenhum autor, embora goste muito do Bernardo Carvalho (“Nove Noites”, da Tatiana Salem-Levy (“A chave de casa”) e da Vanessa Barbara (“O livro amarelo do terminal”). Esse negócio de tese limita muito as leituras, para dizer a verdade. De qualquer forma, a paixão por Pamuk, segue firme e forte e não vejo a hora de visitar em Istanbul seu Museu da Inocência, parte das comemorações de “Istanbul 2010”, capital cultural da Europa.

Cidade do Saber

Bilkent, ao pé da letra, quer dizer “cidade do saber”. A universidade foi criada em outubro de 1984 por um senhor recém-falecido chamado İhsan Doğramacı. Foi a primeira universidade privada, sem fins-lucrativos da Turquia e o objetivo era de criar um centro de excelência em educação superior. Com a exceção dos cursos de Direito e de Língua Turca, por motivos óbvios, todas as demais faculdades usam o inglês como língua de ensino e pesquisa. O campus lembra o de universidades norte-americanas, com dormitórios e alguns serviços ao redor da área das salas de aula, centros de pesquisa e biblioteca. É tida por muitos como uma das três melhores universidades da Turquia (as outras duas são Koç e Sabancı, em Istanbul) e o nível socioeconômico dos alunos em geral e altíssimo. Mecerdes, BMW, Mini Coopers (e ate Ferrari!) são vistos aos montes por aqui e não são poucas as alunas que circulam com legitimas bolsas Louis Vuitton e afins. Algumas usam véu, mas cobrem com um chapéu ou gorro, acredito por conta da lei que proíbe véus em universidades. Por conta de diversos convênios, os alunos são estimulados a passar pelo menos um semestre no exterior e a universidade recebe gente do mundo todo também, como eu. Sou a única brasileira, mas tem muitos franceses, poloneses, norte-americanos e alguns alunos do Djibuti, Japão e Hong Kong também. E por lecionar em inglês, o corpo docente é também de variada procedência. Tenho alguns amigos dos EUA, Noruega e Grã Bretanha entre eles. Meu amigo palestino do doutorado em Engenharia me falou do estímulo (quase exigência) para que se publique ao menos um paper por semestre em journals reconhecidos internacionalmente. O Departamento de História tem três linhas de pesquisa: História dos EUA, História Européia e História Otomana. O maior otomanista (e otomano, uma vez que nasceu antes da proclamação da republica turca em 1923) vivo, Halil Inalcık, não só leciona aqui (na verdade, mais orienta teses) como doou sua coleção para a biblioteca local. Bendita hora mandei um e-mail prospectando a possibilidade de passar um semestre aqui! E que sorte de ter conhecido no Brasil a Aylin Guney, que não só me ajudou com as formalidades do processo, como ajudou a me instalar... A vida dormitório/bandejão/biblioteca por vezes cansa, mas a perspectiva de viajar nos finais de semana, a esperança de que a tese saia bem legal e o sentimento de estar abrindo um bom precedente para outros brasileiros dão uma animada... Que venham muitos para a Turquia!

Um ser exótico

Muito já falei do meu “exotismo” no Brasil e aqui na Turquia por conta do meu objeto de pesquisa. O que me dei conta, porém, e que existe outro item que nem por um momento tinha me passado pela cabeça, mas que impressiona a todos: sou casada e mãe. Casada há quase seis anos e mãe de um garotão de quase quatro, depois de diversas conversas com meu marido resolvemos que a oportunidade de viver e pesquisar na Turquia era essencial para o meu trabalho. A família não seria um empecilho, muito pelo contrário: um mega estímulo. Várias sessões de análise, preparação de todos os tipos documentos e, o mais legal e importante, a confecção de uma "caixa do amor", e eis-me aqui com pouca crise de consciência. Essa última e uma caixa vermelha de papelão, cheia de adesivos de corações e de boquinhas, que ao longo do meu ultimo mês no Brasil fui enchendo de beijos, na frente do meu filho, além de algumas fotografias nossas e de um calendário com mais adesivos de corações em todos os dias em que eu estaria longe. Queria deixar claro para ele que eu estaria pensando nele e mantendo todo o meu amor cada dia distante, bem como ele poderia abrir e pegar beijos quando sentisse saudades. A tecnologia, com telefones celulares e Skype, também ajudaria na manutenção do contato. Já se passaram três meses e a saudade eh imensa, às vezes muito doída, mas a perspectiva de encontrá-los cheia de coisas para contar e compartilhar é maravilhosa. Diariamente agradeço a família maravilhosa que tenho.

Cer Modern

Na última sexta-feira participei de um jantar na casa de uma amiga norte-americana que leciona nesse semestre um curso chamado “Escrevendo para a Internet”. A partir de conversas com ela e da visita ao seu blog e de outros “Fulbrighters” aqui na Turquia, resolvi arriscar a fazer um proprio. Sou doutoranda em História, Política e Bens Culturais no CPDOC/FGV e passo esse semestre como estudante especial do Departamento de História da Bilkent University. Além de um (ótimo) curso de história otomana, estudo turco e pesquiso na fantástica biblioteca da universidade e em outras instituições aqui em Ankara e em Istanbul. Do final do século XVIII até o início do XX um número enorme de viajantes estrangeiros que passou pela Turquia publicou suas memórias de viagens. Agora no início do XXI a moda é o blog e eis-me juntando a ela. Como a universidade é toda wireless e vivo conectada através do meu bom e velho netbook vou tentar compartilhar vivências e percepções destes meus últimos meses em terras turcas.

Esse primeiro post é sobre a CER (lê-se Djer) MODERN, http://www.cermodern.org/ um centro cultural inaugurado em abril último que visitei hoje, justamente na companhia da minha amiga norte-americana citada acima. Desde que li a respeito de sua inauguração no site www.mymerhaba.com tinha ficado curiosa sobre o novo uso que estavam dando para uma antiga oficina de consertos de vagões de trem, bem como sobre a arte contemporânea turca. Demoramos quase uma hora até achar o lugar, mas valeu a pena: é bem interessante! No primeiro piso uma exposição com obras da coleção Ebru Özdemir. Amei um ou uma (nunca sei!) artista chamado (a) Ekrem Yaçındağ com sua explosão de cores ou ausência total delas. Café Illy (primeira vez que encontro um lugar que o venda por aqui!) tomado e estratégica passagem pela lojinha (amo loja de museus e afins!), visitamos as galerias do subsolo. Aí foi Volkan Aslan e seu “Those who wear the T-Shirt” que nos segurou fascinadas por quase 10 minutos. Trata-se de um vídeo-instalação com pessoas estrategicamente não identificadas vestindo a camisa da Turquia e falando o que sentiam ao fazê-lo. Orgulhosos, descontentes, envergonhados, apaixonados... cada turco e sua Turquia tão rica e tão difícil de resumir em poucas palavras. Enfim, boa opcao para um domingo de primavera numa cidade tao sem graca como Ankara, infelizmente basicamente frequentada por estrangeiros...